Ваша усадьба

Розы – довольно прихотливые растения. Занятие ими требует немало времени, внимания и опыта. И все-таки все больше наших садоводов приступают к разведению этой царицы цветов. А как правильно ухаживать за розами, спрашивает нас читательница Ольга Ефимовна Бражникова.

Начнем, пожалуй, с главного – с посадки роз. Сроки ее определяются климатическими условиями местности. Можно делать это весной и осенью, но обычно осенняя посадка – в конце августа – начале сентября – оправдывает себя при защите растений от холода и влаги.

При благоприятных условиях уже через 10 – 12 дней после посадки на корнях образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков. В таком виде кусты хорошо зимуют, и весной сразу начинают развиваться и корневая, и наземная части растений.

Но если вы оставили покупку черенков до весны, то запаздывать с этим не следует. От сильного нагревания почвы солнцем вода из тканей растения быстро испаряется и корни приживаются плохо. Если саженцы все-таки подсохли и зеленая кора на побегах сморщена, то их следует на сутки погрузить в воду, после чего прикопать в тени во влажную почву и оставить там до посадки.

Перед ней стебли и корни обрезают так, чтобы количество оставшихся побегов соответствовало количеству здоровых корней. Дело в том, что при выкопке и транспортировке огромная часть их теряется, гибнет, и малочисленные корни не могут обеспечить питание всей вегетативной массы вновь высаженных кустов роз в начальный период роста. После удаления лишних оставшиеся 1 – 3 побега укорачивают до 10 – 12 см, оставляя на каждом по 2 – 3 спящие почки. Такая обрезка обеспечит хорошую приживаемость саженцев.

Размеры посадочных ям выбирают такие, чтобы свободно можно было разместить корни растений на земляном валике. Обычно ямы устраивают размером 40 – 50 см. Верхний питательный слой почвы толщиной 25 см при выкапывании таких ям складывают отдельно от нижнего. Затем к верхнему слою добавляют: 8 кг органических удобрений (перепревший коровий навоз), 25 г суперфосфата и 10 г калийных удобрений на посадочную яму. Недостающее количество почвы берут из нижнего слоя. Все это хорошо перемешивают. Дно ямы засыпают на 10 см перепревшим навозом и перекапывают на штык лопаты, после чего досыпают почву с таким расчетом, чтобы образовался валик из почвы, на котором раскладывают корни.

Затем досыпают остальной грунт, слегка встряхивая корни для равномерного размещения их в почве. Затем ее слегка уплотняют, чтобы не образовались воздушные пустоты вокруг корней. Вокруг куста делают небольшую лунку для того, чтобы вода во время полива не растекалась. Поливают из расчета 10 л воды на один куст. На следующий день после посадки место окулировки должно быть ниже горизонта почвы на 3 – 4 см. Если оно оказалось еще ниже, то куст следует поднять лопатой и подсыпать под него почву. Если куст оказался выше положенной отметки, его опускают.

Через 2 – 3 дня почву рыхлят на глубину 3 см и куст окучивают почвой до уровня среза побегов, то есть на 10 см. Как только начнут развиваться почки, почву убирают с побегов. Вновь высаженные розы, пока на них не появятся нормальные листья, полезно опрыскивать теплой водой рано утром или вечером до захода солнца.

В уходе за этими растениями важно помнить, что влага особенно необходима розам в первой половине вегетации, когда усиленно растут побеги и цветки. Лучшая вода для полива – дождевая: она почти не содержит минеральных солей, кроме некоторых растворенных в атмосфере газов (азота, кислорода, углекислого газа) и других веществ в микроскопических дозах. Такую воду собирают с крыш в бочки. Пресная речная вода также хороша для этой цели. Водопроводную воду предварительно освобождают от хлора, колодезную – оставляют греться на солнце.

В жаркое лето при температуре свыше 20 – 25 градусах розы поливают каждые пять-шесть дней, расходуя до 20 л на 1 кв. м посадок. При температуре свыше 30 градусов поливают растения чаще, через 3 – 4 дня. Лучше делать это вечером, но с таким расчетом, чтобы к ночи листья подсохли. Это предохранит растения от возможного развития болезней. Поливать розы излишне теплой водой тоже не рекомендуется. Температура поливной воды не должна быть выше 22 градусов.

Обычно в нашей средней полосе России с первой половины сентября розы уже начинают готовиться к зиме – приостанавливают рост побегов, накапливают в тканях питательные вещества, – идет вызревание древесины. В это время полив и рыхление почвы, а также подкормку азотом прекращают.

?????? ??????? ???????

Небольшое усилие при выращивании овощей и фруктов – и вы избавите себя от диатеза и расстройства пищеварения.

Источником нитратов являются чаще всего овощи и картофель, в которых содержится избыток окисленных форм азота. На холоде содержание нитратного азота в клубнях картофеля в 2 раза выше, чем при комнатной температуре.

Все овощи классифицированы по содержанию в них нитратов.

Овощи с низким уровнем (10 – 150 мг/кг): горох, томаты, сладкий стручковый перец, чеснок, картофель, салатный цикорий, репчатый лук и поздняя морковь.

Овощи со средним уровнем содержания нитратов (150 – 700 мг/кг): огурцы, поздняя белокочанная капуста, зеленый лук в открытом грунте, тыква, кабачки, патиссоны, лук-порей, щавель, ранняя морковь, корнеплоды петрушки, лук-батун, цветная капуста (осенью).

Овощи с высоким содержанием нитратов (700 – 1500 мг/кг): ранняя цветная и белокочанная капуста, столовая свекла, капуста брокколи, корневой сельдерей, брюква, кольраби, ревень, репа, хрен, редис и редька в открытом грунте, зеленый лук в защищенном грунте.

Овощи с очень высоким уровнем нитратов (1500 – 4000 мг/кг)): салат, савойская и пекинская капуста, мангольд (листовая свекла), шпинат, укроп, редис в защищенном грунте, листья столовой свеклы и петрушки, сельдерей.

Большинство дачников полагает, что накопление нитратов, например в редиске, идет исключительно от азотных удобрений. Но это не совсем так. Дело в неравномерности поступления влаги и других, кроме азота, питательных веществ в ткани овоща. Если растение долго не поливать и не подкармливать, то его проводящая система обязательно накопит нитраты.

Напротив, попробуйте дать овощам 3 – 4-кратное превышение доз азота, при этом обеспечьте им равномерный полив и достаточную подкормку фосфором и микроудобрениями (цинк, молибден, бор). В этом случае никакая агрохимлаборатория нитратов у вас не найдет.

Чтобы в ваших овощах не было нитратов, не бросайте их на произвол судьбы.

//Подготовила Анна СИМОНЕНКО.